Mei 到處 8

請查看文件以瞭解如何設定影像品質。您可以選擇的選項包括「基本」(Basic)、「一般」(Normal)、「精細」 (Fine)、「高」(High) 或「超高」(Super-High) 等品質設定，視您的相機而定。如同您所猜想的，「高」與「超高」設定會製造較大的影像檔案，因而減少了卡片中可以儲存的影像數目，不過列印出來的影像品質就會比較高。

「基本」或「一般」設定 大部份的相機都是使用「基本」或「一般」設定將影像儲存為 JPEG 格式。JPEG 原文為 Joint Photographic Experts Group ，是一種使用不同壓縮比率來儲存照片影像時廣為接受的標準。壓縮的優點是可以減少影像檔案的大小，以便能夠在卡片或磁碟上儲存更多的影像。JPEG 壓縮卻有失真的缺點 — 也就是說，它會捨棄原始影像中的部份資訊，以便減少檔案大小。如果您希望讓影像能夠完美地列印出來，能否保存所有的原始影像資訊就很重要。但如果您只是想要線上顯示影像 — 例如在網站上 — 或是用電子郵件來傳送影像，保存所有的原始影像資訊就比較不那麼重要了。

「精細」 這通常也是 JPEG 格式的影像，不過壓縮比率是最低的，如 1:4。如果將解析度設定為「精細」，各個影像檔案的大小就會明顯增加。

「高」與「超高」 這類設定一般都是以沒有壓縮的格式來儲存影像，例如 TIFF (Tagged Image File Format) 或相等的格式。這種設定的各個影像檔案大小都會大幅增加。

那麼，您應該要選擇何種設定呢？ 如果您認為會想要隨時列印影像，則選擇「精細」、「高」或「超高」設定。如果您確定不會列印影像，而且只會在線上使用，則選擇「基本」或「一般」設定。許多攝影師均強烈建議，一定要使用最高的解析度來拍攝。然後他們會用解析度較低的 JPEG 格式把影像複製到電腦中，以便另行建立用於張貼在網站上或藉電子郵件來傳送的影像。

良好的拍攝姿勢

首先我們來看看一般的標準姿勢，站著拍照是大家最常遇到的情況，從圖一的示範中，在拍照時我們使用左手來支撐機身和鏡頭的重量，而右手則負責穩定機身和按下快門的動作。儘量避免使用右手來分擔相機的重量，這樣在按快門時，比較可以減少無所謂的晃動。

雙手及雙肩自然的下垂，不要拱肩或是聳肩，雙腿微張，讓重心可以很平穩的分配到兩隻腳上，前後弓的腳步也很適合機動性的拍攝，只要不要把雙腿併的緊緊的，像是立正一樣就行了。雙肩雙臂自然下垂後，讓自己保持一個比較輕鬆的姿勢來拍照，另外最好養成將兩隻上臂往身體靠攏的習慣，因為如果習慣性的將雙臂張開，那麼我們就沒辦法靠腋下的身體來分擔像機的重量，這時負擔會全部移動到肩膀跟手臂的關節上。這樣拍沒多久酸痛一定容易產生，自然不容易拍出穩定的照片。

跪姿拍攝上半身的姿勢跟立姿所掌握的要點一樣，下半身則使用雙腿張開右膝著地、左膝抬起的高跪姿。抬起左膝的原因是可以利用膝蓋來支撐負責機身的左手，此時左手便像個單腳架一樣，可以用來輔助穩定。右腳右膝著地，將臀部坐在腳跟上，讓身體成為一個很安定的環境，這樣的拍照姿勢對提高我們拍照的穩定度有很大的幫助。

構圖

盡量使用液晶顯示螢幕才進行構圖
所謂黃金分割法，其實源於繪畫，攝影發展初期被攝影人移用於攝影構圖之上，這種構圖法好處是容易明白與使用，將照片內的主體依方向性及水平位安放於適當的黃金分割位處，能使照片不致呆板，讓觀者有平衡、協調、悅目的感覺。

 

將照片縱橫平分三等份地畫成一個井字形，井字形的四個交叉點就是擺放主體的黃金分割位，再依主、次、水平、遠近、大小等安排取捨其他景物，這便是一般坊間所說的黃金分割構圖法。

測光

大部份相機測光錶可分為下列四種基本類型：
點測光 (Spot Metering)
這種測光錶可以從整個場景中非常小的點或區段來讀取光線。測光錶的上半部可用來對準場景中要讀取測光指數的區域。測光機的下半部是用來對準要讀取測光指數的區域。點測光錶只讀取整個場景中的小區段，且假設所看到的每個物件都是 18% 的反射。估計拍攝對象反射值若發生丁點小錯誤，也會導致使用錯誤的曝光補償量和使用不適當的曝光。
多重圖樣測光 (Multi-pattern Metering)
它或許是最常使用的測光錶之一，幾乎每個傻瓜相機和手動對焦的 SLR 相機都使用此測光錶。此測光錶從場景的大區中讀取光線，先加重，再與場景其餘的部份加以平均。
多重圖樣測光 (Multi-pattern Metering)
這一種測光錶有許多不同的測光區段，通常排列在相機自動對焦感應器的四周。使用者首先選擇自動對焦感應器，相機會在使用中的自動對焦感應器四周，形成一個小型中心加重測光。因此，相機會估計使用者對焦的位置，並在該點四周測光。
Nikon 的矩陣測光 (Matrix Metering)
矩陣測光錶不僅使用多個圍繞在相機自動對焦感應器四周的測光區段，也使用實際拍攝狀況的資料庫。此資料庫是 Nikon 獨特的功能，可決定所需的曝光補償量，再自動套用在要拍攝的影像上。測光錶有數個涵蓋整個影像區域的區段，每一個區段可以個別測量及指定光線等級。這些光線等級會形成對比圖樣，使用光線等級加上對比圖樣來篩選資料庫以找到特定景色適合的曝光補償。

在何時使用哪一種測光錶
現在的問題是使用哪一種測光錶，及使用的時機。只要正確使用，這四種測光系統都可以照出不錯的相片。大部份的人是以中心加重測光錶作為攝影入門，但在學習攝影的過程中，這個工具依然好用。中心加重的測光錶較適用於人像寫真，點測光錶則適用於更進階的使用者。對準場景中的區域、取得測光指數以及套用曝光補償的能力是專業攝影師必須具備的能耐。矩陣和多重圖樣測光錶則適用在快速改變亮度和高度複雓的光線情況下。當您想要在生日會、家庭聚會或類似的光線環境下，不費吹灰之力就能得到很好的效果時，這些測光錶就很有用。
對焦

許多相機的自動對焦功能都是先按下一半的快門按鈕以設定焦距，然後再將按鈕壓到底，完成拍攝動作。相機在難以對焦時的動作 — 鏡頭會不斷的內縮或外推，永遠找不到對焦的地方。

難以自動對焦的主題

• 主題與背景的色彩相同，或者當主題只有單一色彩時 — 換句話說，也就是當拍攝場景中的對比不明顯時，例如，一面白色的牆壁、雪，或是與背景色彩相同的物體。
• 主題的密度或物質很少，或幾乎沒有，這一類的主題包括煙、火焰和霧。
• 主題在玻璃的另一方。
• 主題矇矓或黑暗，例如模糊的燈光或是夜晚的埸景。
• 主題在其他物體的前後，例如，一個站在許多樹木之間的人，關在籠子內的動物，或是坐在樓梯欄杆之後的寵物。
• 主題在高速移動中。
• 主題有很強的反射或閃亮的表面，如鏡子或車子。
• 主題反射率不佳。無法反射的表面包括動物的毛皮，及不透明的黑色物體。
• 主題有規則的幾何圖樣。如百葉窗或是大樓上一排窗戶這類的主題，都是自動對焦系統難以處理的物體。

對焦的點或區域

將主題死板地放在框景的正中央，還能形成完美構圖的相片少之又少，事實上，在大部份的情況下，將主題放置在框景中央通常是失敗的構圖。如果相機在檢視銀幕中央有一個焦點，您可以使用先前提到的焦點鎖定功能，將主題移到框景中央。在大部份的相機上，您可以將快門按下一半來鎖定焦點。當您將按鈕按下一半時，便能夠移動相機，依照您想要的方式來重新構圖，再完全按下快門。

如果您的相機有多個焦點或區域可供選擇，就不需要鎖定焦點。只要選擇包含您主要主題的焦點，再拍攝即可。

焦點鎖定在拍攝靜態物體時，功效良好，但對於移動的物件則要使用自動控焦模式。在自動控焦模式中，相機在按下相機之前會不斷追蹤移動的物體並對焦。根據相機精密程度的不同，拍出來的影像可能清晰也可能模糊。模糊表示相機在主題尚未進入焦點時就拍攝了。

幾乎所有相機 (包括可以計算主題速度並依照預設的公式而調整焦點的相機) 的自動控焦模式在慢速移動的物體上效果最好，例如腳踏車上的孩童，或是穿越田野的寵物。

何時使用手動對焦

手動對焦是相機最精良的功能之一，尤其是在數位相機上，以事先設定的焦距手動對焦是能夠快速拍攝的最佳方法。理論上，手動調整正確距離的速度比相機對焦的速度要快。在數位相機上使用這種技術通常表示您使用 LCD 銀幕對焦而非觀景窗，您就必須調入距離。在某個距離之內，有些相機會自動放大 LCD 的景讓對焦更加容易。

手動對焦也用在大部份的近距離拍攝。事實上，在 SLR 放大鏡頭上，只能使用手動對焦來近距離拍攝。SLR 放大鏡頭幾乎完全提供對焦的協助，因此當您在對焦時，顯示螢幕內的指示器會顯示要將鏡頭調整至哪一個方向才能得到精確的焦距，接著出現對準焦距的指示器。

其他的對焦秘訣

永遠選擇一個焦點。如果您正在拍攝人像，選擇眼睛做為焦點；如果您拍攝的是靜物，將焦點放在您要吸引觀賞者注意的地方。

請記住依照相機手冊來設定最小的對焦範圍。如果最小範圍是 8 英吋，不要嘗試以 6 英吋拍攝。

若要取得最大景深 (也就是對焦點前後的範圍，此範圍內的清晰度可以接受)，請對焦在場景的三分之一處。例如，在拍攝農田上最近才犁過的犁痕時，對焦在場景三分之一的位置上。

最後一個秘訣是數位相機攝影者需要注意的：記住永遠不要將相機的焦點對準太陽或其他強光處拍攝。將焦點對準太陽或強光處會損害相機的電荷耦合裝置 (Charge-Coupled Device，CCD)，影像中可能會產生白色的模糊。

快門遲滯

• 試拍看看相機的快門遲滯時間有多長，然後就可以根據這個時間來預期動作。換言之，請在您認為動作將要發生之前開始拍攝。
• 如果快門遲滯很明顯，試著關閉紅眼減薄功能。
• 當您拍照時，在聽到表示曝光已完成的聲音 (喀嗒一聲) 之前，請勿移動相機。如果在聽到聲音之前就移動相機，相片就會變得模糊。
• 試著使用瞬間連拍模式，意即相機快速拍攝連續相片的能力。選擇其中最佳的相片，然後刪除其餘的相片。

使用數位相機時務必牢記的事項

• 儘量多拍一些相片 — 底片是免費的。
• 拍攝之後在 LCD 中觀看。如果您不滿意，可以立刻重拍。數位攝影最大的好處就是您不需要等到相片沖洗出來之後才能看到相片是不是好看。
• 在拍攝之後刪除您不喜歡的相片，如此可以保存記憶卡或磁碟上的空間。請查閱手冊如何刪除正在拍攝中的相片。
• 試著使用 LCD 來為相片構圖。您可以使用觀景窗或 LCD 來為相片構圖，不過最精確的還是使用 LCD。
• 試驗看看不同的角度、不同的光線與不同的佈局。只要記憶卡或磁碟的空間足夠，您可以儘量多拍一些相片。

使用加入創意控制的曝光模式

如果您要以有創意、有彈性的方法拍攝想像中的主角，學習使用相機各種曝光模式的時機，是跨出拍攝理想影像的第一大步。幾乎所有的數位相機和 SLR 都有各種曝光模式可以讓您控制各個影像全部或部份的曝光。

一般而言，最新的相機都有光圈先決 (Aperture-priority)、快門先決 (Shutter-priority)、手動和程式模式。所有的模式 (除了程式模式以外) 都可以讓您在特定的限制內，控制背景的清晰度或模糊度，決定是否凍結或模糊動作，或者在惡劣的環境下，控制您是否可以靠近拍攝對象進行拍攝。

一些定義

在深入了解曝光模式之前，為了確認我們所談的是同一件事，因此有一些簡單的定義需要了解。

光圈 (Aperture)： 鏡頭開口的大小，可以決定進入相機的光線量以形成曝光。鏡頭開口不同的大小為 F 光圈。例如， f/2.8 是大鏡頭，比 f/22 (較小的鏡頭開口) 允許更多光線進入。以一次調整一個刻度的方式來變更光圈 (F) 數字 - 例如，從 f/16 到 f/22 - 每次會減少一半的光線量。

快門速度 (Shutter Speed)： 讓光線進入到相機的機制 (金屬門或遮蔽) 維持開啟的時間。快門速度是以秒來表示，開啟的時間愈長，到達底片或 CCD (電荷耦合裝置，Charge-Coupled Device) 的光線就愈多。將快門速度由每秒 1/60 換至每秒 1/125 會將曝光時間減少一半。

底片速度 / 感光度 (Film Speed)： 以 ISO (International Standards Organization) 表示，此數值表示底片對光的敏感度。在數位相機上，底片速度是以與 ISO 相等的設定來設定。ISO 愈快，則構成影像所需的光線愈少。例如，ISO 800 是「快速」底片或設定，所需要的光線比 ISO 100 少，ISO 100 是「慢速」的底片或設定。

簡而言之，曝光就是在 ISO 或是與 ISO 相同設定的底片上構成影像時，所需的光線 (鏡頭光圈) 及時間 (快門速度)。

選擇使用模式的基礎

與曝光模式相關的變數包括光圈和快門速度。然而，整體的曝光還包括了其他的因素，如底片速度或是 ISO 的相同設定、鏡頭類型 (廣角、一般或遠距) 以及與拍攝對象之間的距離。

現在我們只討論曝光模式。您不需翻閱攝影教材細節，如要瞭解何時使用哪種模式才能達到所需的效果，將以下資訊當作一般指南即可。

控制背景顯示的清晰度或模糊度

當您要控制背景的清晰度或模糊度時，使用光圈先決模式。在光圈先決模式中，您可以設定光圈 (F 光圈)，相機則會設定正確的快門速度。

例如，您正在一個觀光勝地渡假，想為坐在入口標誌前的朋友拍一張相片，您的朋友和背景都要在清晰的焦點內。若要拍出這種效果，您需要控制景深，也就是主要拍攝對象 - 您的朋友 - 前後的區域，讓拍攝對象在可接受的清晰焦點中。假設您沒有改變與拍攝對象間的距離，鏡頭開口愈小 (較大的 F 數字) ，則影像的景深愈大。換句話說，背景和前景的清晰度都很高。相反的，鏡頭開口愈大 (較小的 F 數字)，得到的景深就愈小，影像中的背景便會模糊。

若要拍攝您朋友，將光圈設定為 f/16，如果當天的日光對此 F 光圈設定值而言是足夠的，或者光線較少但您使用快速底片或快速的 ISO 設定時，前景和背景就會如您所願的清晰。記住，F 數字愈大，一般和廣角的鏡頭或焦點設定的景深也愈大。

然而，如果天氣陰暗，您必須將光圈的數字調小 - 切換成較大的光圈開口 (較小的 F 數字) - 以取得足夠的光線來形成曝光。一般而言，將光圈設定向下設定為 f/8 或甚至是 f/5.6 都可以讓背景產生適當的清晰度。另一種選擇則是在數位相機上使用快速底片或較快的 ISO 設定。

在另一種狀況下，您可能需要替朋友拍攝特寫，但又不想讓背景的細節分散。若要將背景模糊，但您的朋友還是保持在焦點中，將光圈調至 f/5.6 以下，假定是 f/3.5 或 f/2.8。經由調整 F 光圈，您便可以決定背景細節模糊的程度。

停止動作或顯示模糊動作

當您要控制動作顯示為凍結或是有點模糊，請使用快門先決模式。在快門先決模式中，您要設定快門速度，相機會設定正確的光圈，也就是 F 光圈。

例如，您在公園內想要拍攝朋友跳躍在半空時凍結的完美畫面。如果當天的日光合適或者光線良好，您可以將快門速度設定為每秒 1/250 到 1/500。檢查光圈以確定可以曝光。如果快門 / 光圈的組合超過了範圍，大部份的相機不會讓您按下快門。如有需要，調整快門速度到次低的速度。

如果所使用的曝光是小 F 光圈和快速快門速度，拍攝到的動作會凍結且背景模糊。有些曝光的計算方式會視您拍攝物體的角度而定，但一般來說，拍攝對象移動的速度愈快，您需要凍結動作所需的快門速度也愈快，特別是在焦距較長時 (也就是變焦模式)。例如要拍攝與您平行的車流，請由每秒 1/1000 開始設定。如果您需要較慢的快門速度，切換至廣角鏡頭或是廣角模式，如果可以，使用較快的 ISO 底片或設定來凍結動作。

另一方面，如果您要將動作模糊顯示，則將快門速度調整為較慢速的設定。在非常慢的快門速度中，您有一種選擇：讓拍攝對象和背景同時產生有美感的模糊，或者對拍攝對像攀拍，讓拍攝對象保持在焦點內而背景模糊。攀拍 (Pan) 是需要練習才能達到完美的藝術。這種技術是當您在移動時要穩定握住相機 (最好使用三腳架)，只轉動上半身來追蹤拍攝對象的移動。嘗試將快門速度設定在每秒 1/30 或更慢。

拍攝風景相片

大自然就像人類一樣，為攝影提供了無數迷人的題材 — 特別是在春天，正是萬物從冬眠中甦醒之際。當然，要觀賞自然美景最好的方式就是走出戶外。大自然永遠圍繞在您身邊 — 就算您身處於大都市的擁擠人潮中也不例外。

拍攝出色的風景相片並不需要高度專業的攝影器材。您只要走到戶外、保持敏銳的觀察力、培養一些良好的習慣並且克服打破成規的恐懼即可。

成功攝影的首要規則就是拍攝大量相片，風景照也是。我的前任雇主，也是舉世聞名的攝影師卡爾伯恩斯坦 (Cal Bernstein) 曾經直視著我的雙眼說道：「肯，你知道好的攝影師與偉大的攝影師之間的差別嗎？偉大的攝影師知道該丟棄哪些相片。」他說的一點也沒錯。如果您拍攝的相片夠多，從中選出好相片的機會就會增加。

另一個增加您作品收藏性的方法是學習何時與如何違反本文或其他文章中的攝影規則。首先是要學習規則，您才能做好準備，並且學習透過相機來看事物。然後再違反這些規則，才能夠看得更深入，同時學著用不尋常的方式來表現不尋常的事物。否則人們只會看著您的作品說：「好了，看完了...，下一張。」

拍攝風景照的原則

更常走到戶外。 走出家裡或辦公室不僅可讓您體驗大自然，更可以幫助您跳脫既有的成規。如果您更常到戶外走走，將會發現更多有關於自己以及大自然的迷人特質。帶著相機從事每天的慢跑或散步活動吧。

選擇人少的時候出門。 許多出色的相片都是在清晨、傍晚、深夜或在惡劣氣候下拍攝的。這些時段的光線最具戲劇效果，而且這種機會往往為一般人所忽略 — 因此您較有可能拍一些特別不一樣或令人印象深刻的事物。

找出不尋常的觀景點。 靠近一點、登上高處或從某個物品後面看出去，例如樹枝或窗戶。如果您努力從不尋常的有利觀點來觀看拍攝對象，就更有可能在舊的事物上捕捉到新的體驗。人們喜歡驚奇 — 特別是令人愉快的驚喜。

保持佈局及背景的簡潔。 如果去除令人分心的雜物，拍攝對象就更容易強調出來。如果您是拍攝細部，請變換各種角度，直到拍攝對象可以從背景中突顯出來為止。將拍攝對象放在比背景更明亮或更暗的燈光下，可以使背景隱沒在強光或陰影中。其他可以嘗試的方法包括使用天空做為背景，或是登上高處，讓廣闊的大地成為背景。

小心使用選擇性的焦點。 您可以把焦點完全對準拍攝對象，讓觀賞者的目光集中在拍攝對象上。長距離 (或拉遠) 鏡頭與寬 (低光圈數) 光圈的組合可以在與鏡頭的一定距離處產生清晰度較淺的區域。注意：這項技巧對於大眾化價格 (50,00 元以下) 的數位相機效果並不特別突出，因為這類相機是使用焦距相當短的鏡頭，因此，景深是同等的 35 mm 相機的數倍。請使用影像編輯程式來模糊背景。

迅速與等待。 耐性是風景攝影師最大的美德之一。就像是去釣魚時釣到大魚一樣 — 時間與地點都必須剛剛好。同樣地，靜物攝影也要花上一點時間。您可能要等到花瓣上有露珠，或是夕陽與雲彩正好相互輝映產生奇妙的效果。這一切都需要等待。即使是在拍攝野生動物，您還是需要像放下魚鉤時所必備的瞬間反射動作，或許也需要耐心等待動物在一天中光線正好的時候走入拍攝範圍之內。然後您必須準備好捕捉這瞬間的跳躍或一擊。

千萬別放下相機。 您可能不常有足夠的時間可以等待最美的雲形在一天中最佳的時機停在最美的山谷之間。解決之道就是相機不離身。這將會大幅增加捕捉到絕妙自然美景的機會。我們都曾有過這樣的經驗 — 也都後悔著：「如果我當時有帶相機就好了！」

尋找的目標

不論您等了多久，拍了多少相片，如果您知道自己的目標，就會更常拍到好的風景照。以下列出了您可以做為開始的尋找目標。不過別被這些建議限制住了 — 永遠保持開放的心來發掘欣賞美景的新方式。

為拍攝對象加上外框的不同方式 請記住，所有的相片都會受到外框的限制。試驗看看當您剪下相片中心拍攝對象周圍的空間時，會發生什麼變化。或看看當您將拍攝焦點從框景的一邊移動到另一邊時的情況。測試一下中央拍攝對象周圍的空間增加或減少時，您的反應是什麼。請注意，當您靠近或遠離拍攝對象時，配景也會隨著改變。使用變焦鏡頭拉近及拉遠也會讓您更能夠控制框景，甚至是配景。

紋理 大地之母是最具天份的圖形設計師，您只需要好好靠近欣賞她的傑作即可。請細細觀看葉片或樹幹的紋理，當您拍攝這類的相片時，會常常發現強烈的十字光有很大的幫助。強烈的十字光是清晨或傍晚攝影的好處之一，因為太陽會投射出長長的影子。 如果您是從地面或高處 (例如山頂或熱氣球上) 拍攝紋理的相片，請試試在傍晚太陽正對著您時進行拍攝。所產生的背光可以製造相當具戲劇效果的氣氛。而較高的觀景點讓您可以將鏡頭往下拍攝，因而避免陽光照到鏡片上造成反射 (大家熟知的眩光)。

氣氛 黎明、日出、日落、薄暮及暴風雨的天氣都是絕佳的氣氛製造者，強烈的背光也是。您也可以利用特別濃或淡的色彩與對比來製造強烈的氣氛。請記住，只要您成功地營造出氣氛，與觀賞者之間的溝通就已經成功了。

特意的並列 我們會對形狀、顏色、對比、質地或特性方面的差異性特別有興趣，可以試著結合這些元素。例如，蘭花的光滑細緻與樹幹鮮明的裂痕所造成的對比，就可凸顯出蘭花花瓣的柔軟。

技術方面的訣竅

即使您是使用全自動相機，下列技術方面的訣竅絕對還是可以增加您的攝影功力。

永遠使用包圍式曝光 包圍式曝光一詞意指製造出的曝光，比相機或測光錶所標示的還要更亮或更暗。它的觀念是要「再次推測」純機械式測光錶無法測量的細節，以便獲得恰到好處的「感性曝光」。包圍式曝光僅適用於完全靜止的拍攝主體。畢竟，如果您想要抓住正確的時機，必須要在恰好的時間儘可能使用正確的曝光。另一方面，如果您是拍攝日落、風景或植物，您就有時間使用包圍式曝光。如果是這些拍攝對象，您要記錄的色調範圍也可能會比相機所能接受的範圍要廣，特別是當拍攝對象主體相當明亮時。

您可能會想要知道自動相機要如何使用包圍式曝光。大部份的數位相機與許多的自動相機都可以變換目前正在使用的底片 (或影像感測器) EV 設定。如果您將相機設定為 EV-1，就是一個刻度的曝光不足 (比正常暗)；如果設定為 EV +1，就是一個刻度的曝光過度 (比正常亮)。

即使您的相機沒有太大的選擇彈性 — 或是如果您不想要花時間在變換曝光設定 — 「快門按一半」的技巧可以提供與包圍式曝光類似的效果。如果要有較亮的曝光，則將相機對準主體較暗的部份，按下快門到一半的地方 (直到您開始感覺到有一點阻力)。接下來，不要放開快門按鈕，重新框住您想要拍攝的部份，然後繼續把快門按鈕按到底。快門按一半通常可使相機鎖住曝光與焦點，直到您放開或完全按下快門為止。

穩住相機 由於許多最出色的相片都是在不尋常的光線下拍攝，因此您的快門速度很可能會長於 1/60 秒 — 這是最慢的快門速度，通常視為是手握相機最安全的速度。如果您是在薄暮時分或天黑以後進行拍攝，曝光甚至可能會更長上數秒。使用消費者 / 產銷者相機的數位攝影師必須特別小心保持相機的穩定性，因為這些裝置的影像感測器比 35 mm 底片要小三分之一。這表示數位影像可以放大三倍為 35 mm 影像 — 因此相機的任何動作都會使影像模糊三倍。

固定相機最好的方式就是使用三角架。請確定所使用的三角架可以讓您將相機傾斜為垂直的位置，否則您就無法拍攝直向的相片了。

如果您沒有三角架，可試著找一個固定相機的穩固地方。信箱、電話桿、圍牆、車頂或引擎蓋都是很好的穩固表面。

即使相機固定好了，在按快門按鈕時還是會有搖動到相機的危險。避免相機晃動的最好方式就是不要按快門按鈕。請使用快門線、遙控 (Olympus 與其他一些數位相機都有) 或相機的自拍裝置來代替。除了最簡單的相機之外，所有的相機都有自拍裝置，但是拍攝時不得與瞬間計時一起使用。

如果您是使用數位相機來拍攝，請檢查看看相機有沒有「最佳影像」的功能。這項功能讓您只要持續按住快門按鈕，就可以拍攝一系列的相片，然後只要保留邊緣最清晰的一張影像 (鄰近像素之間的最高對比) 即可。或者您的相機可能具有連續拍攝功能，只要按一次按鈕就可以拍攝數張相片。然後您再以人工方式保留一張最好的，捨棄其他的相片。

引用: http://joycat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=92&catid=25&Itemid=44&showall=1